寿司之神和日本民族精神

看了纪录片《寿司之神》，我第一个感受就是：TMD，老子过去吃的，那都不叫寿司。观看小野二郎做寿司的过程，方才觉悟，回转寿司之于小野二郎寿司，基本上相当于方便面对非常考究的山西面片儿汤。

据说好的面食，要用指定地区的某一块儿地出产的麦子，在某个特定天气收割、处理，磨出来的面要有几成粗几成细，比例不能错，和面用的水一定是天然矿泉水，当然去年下的雪水更佳，温度是恒常的23度。和好面要醒二十五分钟。一定要用樟木擀杖手擀而成。面汤的配料更是食不厌精脍不厌细，不细表。一定不能用电或者天然气煮面，要用传统的锅灶，柴火一定得是用行走了几百里路而坏掉的车轱辘劈的。大师掌握着火候下面，下各种配料，热腾腾的端出来，每人只能吃一碗，并喝光汤底。

哈哈，别急着挑剔，上面这种面，是我虚构的。面食是中国最古老的食物，可几千年来，并没有什么精致的面食保留至今。孔子说，食不厌精脍不厌细，这不仅是吃货对待食物的严肃态度，更是一种文化精神。

中国文化精神是差不多先生，差不多就行了，翻开食谱你会看到，加盐少许，糖少许，慢火煲一袋烟的时间。至于什么是“少许”，一袋烟的时间，一炷香的时间又是多久，自己揣摩吧。

我妈是南方人，刚开始学蒸馒头时，真是费尽心机，看了许多次表，蒸了三四锅不良品后才将各种时间（发面的时间，烧开水后蒸的时间等等）一一确定，小心的写在本上，小心保存。到如今我妈都蒸不出完美的馒头--尽管她总是把馒头做的白白的圆圆的，很精致好看。但吃上去有时还不如邻居家风格粗犷，颜色黄中透黑的四不像。

我喜欢并继承了妈妈的做事方法，看上去有点古板，但正合我的性格，我最不喜欢暧昧不清的说明书，让我揣摩一句平常话后的含义，更是如临大敌。

看完这部电影，在网上看到中国人穿和服照的结婚相，真是有种违和感。说不上哪儿不对劲儿，但就是觉得不合趁，没有日本人那种严肃古板的像SB一样的气质，穿和服还真是有点儿戏。就像老外穿着中国元宝花的对襟大褂也很滑稽一样。这种大褂只有我大中华小地主才最合适。看上去才会那么的天衣无缝，人衣交融。同理，踢死兔这种东西，欧洲人穿最和谐。牛仔裤自然是美国的国裤。

二郎寿司并不是很贵，我算了一下大约240RMB起价，但要提前一个月订位置，去东京的同学们可以去试试。

小野二郎做寿司做了差不多六十年，不知道一双手捏了多少个寿司，但他说他无法停止，他喜欢这个职业，他做法传统，但不乏创新--寿司餐的上餐顺序，是他确立的。食评家说：一餐寿司，像交响乐，谁先谁后，谁浓谁淡，感觉自然不同。他对细节的追求，到了令人不可思议的病态程度：他会观察客人，如果是左撇子，上的碟子就会搁在左边。一桌客人有男有女，女客的寿司会略微小一点点，以便于大家都是一口吃下，不会破坏用餐节奏。

这些讲究有人觉得已经是太过分，但不好意思，这就是文化，文化就是因循下来的某种仪式和讲究，这是个很柔弱但很宝贵的体验，能传承下来，并非易事。所以中国的文化已行将破坏殆尽，不信问问九零后小朋友，有几个人还知道年节是怎么过的？

你可以说时代潮流不可阻挡，但未来你会发现，人们永远会更加珍视文化和传统，因为人在这种仪式和讲究中得到生活的意义，这种意义是生命不可或缺的。

片中小野的一个学徒，光是煎蛋，就煎了十年，二郎寿司的煎蛋是用新鲜怀山磨成泥混合鸡蛋后慢火煎出来的。这个煎蛋学徒说，他煎到第三年的时候，小野说你的煎蛋可以见客了，他激动的哭出来---这就是现在行销大师，管理大师，各种演讲大师经常挂嘴边的：怎样才能成功？practice，practice，Practice！

本记录片记录了一块寿司的旅程：从筑地鱼市场开始，买鱼，买米，蒸米饭，处理各种鱼，不厌其烦。小野二郎有两个儿子，二儿子自己开了寿司店，大儿子一直跟在身边，将来会继承二郎寿司。他现在的工作是烤紫菜。如果想看日本人的民族性，民族气质，这部电影再恰当不过，这里的人，不是演员，都是活生生的鱼贩，面粉贩，寿司店老板，学徒。他们有一个共同气质就是看上去敦厚到甚至有点木讷。完全没有我们印象中鱼贩面贩应有的商人气质--日本是个缺乏商人气质的国度，如果商人气质是我们大部分人所共识的那种。

我曾短暂在一家颇具规模的日企工作过一年，但见大部分员工勤勤恳恳起早贪黑做着无用功，对其企业文化不以为然，如今日本经济和这家标志性企业一样，面临衰退举步维艰，再也没有昔日的辉煌，但和以往一样，也许经历困难，经历战乱，日本人会顽强的保留他们的国民气质，在这种文化氛围中，创新看上去是艰难的，但并非绝无可能。与创新相比，在某些领域，保持传统更加难能可贵，有一天，中国人会集体怀念过去的美好岁月并慨叹日本文明的世代相传。

日本的这种气质，间接影响了乔布斯（乔布斯的禅修师傅，是日本和尚），把简单做到极致的美学，精益求精一丝不苟的严谨，加上乔布斯的创新力，诞下独一无二的苹果。